cylindres neufs

Nico118 écrit: Petite question : quand c'est bien chaud, est ce qu'il faut forcer pour l'enlever? ça tombe tout seul comme une chemise?

Ben non, il n'y a pas de raison que ça sorte tout seul. Dans le cas de la chemise, elle est en acier et donc elle a un coefficient de dilatation nettement plus faible que l'alu.En chaufant, elle devient plus petite que le cylindre qui l'entoure et elle tombe.
Mais pour le palier, c'est alu et alu. Les deux pièces se dilatent de la même façon. C'est quand on remonte la pièce que chauffer est le plus utile : on chauffe le cylindre pour qu'il se dilate et lui seul, et on met le palier rapidement à sa place avant qu'il chauffe à son tour.
Pour le démontage, on chauffe parce que souvent ça se décolle plus facilement qu'à froid.

Bonsoir à tous,

Je reprends le boulot où je l'avais laissé, c'est à dire, je retrouve mon palier froid avec son roulement. Je le monte à blanc pour vérifier le jeu latéral, je trouve 0,07; cela convient.





il faut, maintenant que les manipulations et les séances de chauffe sont terminées, monter le joint spi 55 x 68 x 8 dans le palier. Pour le monter d’aplomb, c'est avec un mandrin et à la presse que je le mets en place.






Pâte à joint, et serrage du palier à la clé dynamométrique 2.5 mkg.





Il faut quand même que je vous avoue que j'ai toujours à portée de main, sur l'établi, l'excellent document de gazoline/ j. Besnard et que je n'ai pas l'intention de refaire leur travail dans ce post, mais simplement, montrer dans quelles conditions, je vais monter mes cylindres neufs.

Calage de la distribution

D'abord, et je l'avais dit plus haut, j'ai changé l'arbre à cames car celui en place était criqué sur une came. J'ai trouvé un arbre à cames sans marque, ou plutôt avec un Y sur le pignon de pompe à huile mais dont les cames et le profil semblent correspondre à un M.

J'ai utilisé la méthode de calage par détermination des sommets de cames (si par hasard c'était pas un M ??)

Voici les outils nécessaires, la plupart est fait maison.



Montage du côté droit de l'outil porteur des 2 comparateurs.



Montage côté gauche de l'outil pour immobiliser l'AàC.



Montage sur l'A à C d'un CD percé de 3 trous sur lequel et adapté un disque gradué.

En tournant l'arbre à cames dans son sens de fonctionnement ( anti horaire)

Le jeu consiste à chercher sur le comparateur monté sur la came d’échappement le maximum d'ouverture de cette came et de faire un repère sur le disque (vert)

Idem pour la came d'admission (repère bleu)



Il y a entre ces deux repères 106° Donc je marque à 53° (Pile poil au milieu entre les deux) en rouge, le point mort haut.

Immobiliser l'arbre à cames dans cette position avec l'outil à gauche.

Mettre le vilo au PMH et l'immobiliser aussi.

Monter les deux goujons de 8 sur l'A à C et le mandrin en bout de vilo.



Repérer, avec un pointeau la position du trou de l'A à C sur la roue en dural (pour faire la preuve), et monter tout ça.

Vérification:

Comme le dit très justement Jacques Besnard dans Gazoline, c'est Monsieur Hubert JAUSSAUD qui le premier a démontré une méthode simple. merci monsieur Jaussaud

Au montage j'avais marqué en blanc 25.5 dents avant la PMH sur le volant (moteur M6);
Je place donc les deux goujons qui encadrent le trou de l'A à C sur un ligne horizontale ( d'où l’intérêt de repérer ce trou avec un petit coup de pointeau)... et le repère blanc doit être pile poil en face de la fenêtre du bloc. C'est bien le cas, je suis donc bien calé.





J'ai aussi révisé la pompe à huile et calé le dépresseur. J'en parle demain.

bonne soirée à tous.
didier

Bonsoir à tous,

Hier, je ne vous avais pas parlé de la pompe à huile et du dépresseur.

Il n'y a pas de difficulté particulière, mais il faut y passer. D'abord, toilage de la surface de la plaque de fermeture, à plat, sur un papier de verre fin (250), pour effacer toutes les traces.





Ensuite, vérifier l'état des pignons qui ne doivent pas être marqués et démontage du clapet de décharge pour le nettoyer. Vérifier la longueur du ressort qui doit être de 13 mm (je tire toujours un peu sur le ressort...).



C'est tout bon, on peut remonter la pompe et caler le dépresseur lors de cette opération.Penser à placer le petit côté du toc d'entraînement de l'allumeur en arrière du moteur.

Préparation des cylindres neufs

Je donne un petit coup de rodage aux soupapes et vérifie leurs portées sur leur sièges avec de la craie. C'est juste pour confirmer qu'elles portent bien en leurs faisant faire 2 ou 3 aller retour de 1/8° de tour environ sur leurs sièges. C'est OK, je vais pouvoir les monter après avoir éliminé toute trace de pâte à roder avec de l'essence.




Montage des pivots de culbuteurs, bien souffler le trou auparavant pour être bien sûr que tout est propre à l'intérieur ( Ça m'est arrivé, il n'y a pas très longtemps de foirer le pivot à l'intérieur du cylindre... :furax: :furax: ). Vérifier le dépassement du pivot qui doit être de 38 mm (calibre PL). Attention, le trou de sortie de l'huile doit être orienté vers la soupape.





Montage des paliers des fourchettes de rappel des soupapes. Réglage de la barre de torsion pour un dépassement de 3.5 mm avant tension par rapport à la queue de soupape.

Ça y est mes cylindres sont équipés et attendent leur montage...


Demain sera un autre jour!

Bonsoir à tous,

Je vois que les travaux avancent à vitesse grand V !!!

Pour moi aussi ...mais seulement dans la recherche de pièces !!

En attente de confirmation je devrais avoir pour mon moteur :
En neuf - chemises, segments, pistons, soupapes et la culbuterie, palier arrière et roulement avec un vilo...la pompe a essence et autre bricoles...

En occase - AAC, tige de dépresseur et chapiteau, allumeur et carbu 38...en fait, toutes les pièces spécifiques au moteur M10S ...

Pour le bloc 1754, surement en occase, peut être neuf ?? (je saurais lundi)

En rajoutant à la liste le pignon dural, les joints, cales, goujons etc etc...christian et moi avons du travail qui nous attends !!

J'espère avoir tout ça le WE prochain dans l'atelier...